Тонкости простого дела

14/07/2013 в Ликбез 16 412 29

Замена колодок передних дисковых тормозных механизмов — нескучное дело. Мастер-автомеханик рассказывает несколько историй про эту процедуру, а также объясняет тонкости этой, казалось бы, нехитрой работы.

pic01

Ну вот, к примеру. История из середины 90х, когда сотрудник нашей СТО Гена-Грузин умудрился при замене передних тормозных колодок на ВАЗ 21099, поставить их металлом к диску… Вроде бы ничего страшного, только клиентам той 99-ой, ребятам из пехоты местной ОПГ, не очень понравилось качество проведенных работ….

Или вот случай. Заменили колодки, не успели «накачать» педаль, а мужик (шустрый оказался), выезжая из бокса, протаранил электрощит. В этот раз, правда, обошлось без рукоприкладства, мирными переговорами.

Теперь собственно об ошибках, которые порой допускают при замене колодок. Накачивать педаль после замены колодок нужно короткими качками, бывают случаи «залипания» ГТЦ при накачивании педали. ГТЦ перестаёт работать. Тормозов нет. Клиент недоволен, предъявляет любимый аргумент «до этого ведь работало», и может потребовать компенсацию.

Очень распространённая ошибка, когда при вдавливании поршней суппортов, не следят за уровнем в бачке с тормозной жидкостью (жидкость выливается через верх и обливает кое что под капотом)…. Хотя, иногда, когда при замене колодок внимательный клиент спрашивает настороженно: «а нафига капот-то открывать? (намекая мастеру,что колодки не под капотом)

Почти всегда, тормозные диски со временем приобретают сложный рельеф рабочей поверхности (у них даже названия есть — «конус», «пузо», «борозды», «ламели» и т.д.). нужно обязательно обратить на это внимание клиента. Клиент конечно не захочет менять диски, тогда нужно предупредить его о необходимости притирки колодок какое-то время, машина окажется временно почти без тормозов.

Если   на краях рабочих поверхностей хорошо походивших дисков есть выступы (ламели), то лучше будет снять фаски с накладок (тщательно обработать накладки напильником или наждаком или болгаркой). Иначе новые колодки при первых нажатиях на педаль, обломят края накладок об эти ламели и вообще, не будут прилегать к рабочей поверхности диска, что заметно снизит эффективность тормозов. Кроме того, колодки будут «пружинить» и «укладываться»… появится люфт в тормозном механизме и увеличенный ход педали.

1

выступы на краях рабочих поверхностей

…Одна барышня на старой Джетте, пыталась измучить нас предъявами, что, мол, после замены колодок тормоза стали заметно хуже. Тогда и придумал чёткую загрузочную инструкцию для клиента, что после замены колодок, тормоза всяко не будут лучше, что новые колодки должны притереться (500км для не выработанных дисков и ещё больше для выработанных). Это на заметку сервисменам.

Иногда скобу суппорта накидывают на не полностью вставленные в посадочные места, перекошенные колодки. Потом, при работе, суппорт изгибает металлический каркас колодки, накладка отслаивается, поверхность трения уменьшается, ход педали увеличивается.

2

Погнутая из за неправильной установки колодка

Тормозные диски обычно имеют жесткие допуски по износу. Видимый (ощутимый) рельеф рабочей поверхности, обычно означает необходимость замены диска. Потому что, производители обычно допускают износ тормозного диска до 1мм на сторону…. Однако, у нас в стране, тормозные диски изнашиваются интенсивно (видимо из за песка-грязи на дорогах) и практика допускает езду на довольно изношенных дисках. Только нужно иметь в виду, что чем сильнее рабочие поверхности диска отличаются по форме от параллельных плоскостей, тем менее эффективны, информативны и комфортны будут тормоза. Малая толщина диска тоже снижает эффективность тормозов и способствует заклиниванию суппортов при большом износе колодок.

Тормозные диски гражданских авто сделаны из чугуна, и они могут вдруг покоробиться из за сильных температурных перепадов . Возникает боковое биение рабочих поверхностей диска. Мне не раз встречалось, что диски коробились прямо на новом автомобиле (ВАЗ). Говорят, это возможно, если чугунные тормозные диски, после отливки, не были нормализованы в печи перед механической обработкой. Таким образом не были сняты напряжения в чугуне, которые появляются при отливке. Кстати, токарная проточка чугунных тормозных дисков, непростая процедура, должна производиться с правильной подачей и с обработкой трёх параллельных плоскостей с одной установки. Коробление, распухание…., короче, биение диска (боковое биение рабочей поверхности 0,2мм и более) сильно нарушает процесс торможения из за возникающих при торможении вибраций. Если возникла вибрация при торможении (при нажатии на педаль тормоза, вибрирует педаль, руль или вся передняя часть автомобиля), можно предположить появление биения на передних тормозных дисках (биение задних тормозных дисков не отдаёт в руль, может ощущаться вибрацией на педали и вибрацией задней части кузова при торможении).

Нередко, все подобные ощущения, как от биения дисков, происходят от деформированных ступиц колёс (на которые крепятся тормозные диски). Есть способ диагностировать, что именно деформировалось — диск или ступица (способ описан ниже). В практике обычно, клиент-водитель при появлении вибраций при торможении, меняет тормозные диски и ощущения вибрации уходят. Но бывает, что вибрации уходят только на время (2-4недели езды). Если вибрация, после замены дисков, вернулась, обязательно нужно проверить на биение ступицы. Если через короткое время после замены тормозных дисков, опять появляется вибрация в руль при торможении, можно предположить, что кривая колёсная ступица (деталь, к которой прикручивается тормозной диск). Чтобы в этом убедиться на 100%, нужно вывесить машину, снять колесо и вращать равномерно ступицу с закреплённым на ней тормозным диском. Вращать удобно, накинув на ступичную гайку головку с воротком. Чтобы увидеть биение тормозного диска, нужно плоскую отвёртку опереть на скобу суппорта и подвести её жало к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к краю диска) и удерживать так неподвижно (кручше конечно использовать микрометр на штативе). Если тормозной диск имеет биение, неподвижная отвёртка, прислонённая к диску, будет царапать на нём полосу не по всей окружности, а только в одном (выпуклом) месте диска. Повторив несколько раз измерение биения, убедившись в существовании конкретного выпуклого места, нужно пометить это место диска маркером или мелом (метки наносить на нерабочей поверхности диска, чтобы метки не стёрлись при последующих испытаниях). Если не получается найти на диске конкретное выпуклое место, значит эта сторона не имеет деформации и нужно проделать то же самое с другой стороной (с другим тормозным диском, закреплённым на своей ступице). Если удалось определить конкретное выпуклое место на тормозном диске, нужно открутить направляющие болты крепления диска к ступице и провернуть диск относительно ступицы на половину оборота (на 180 градусов). Потом нужно надёжно и плотно закрепить диск на ступице в таком положении (если нет направляющих, или диск закреплён на ступице хилым винтиком на 6мм, можно прижать диск к ступице парой колёсных болтов-гаек с толстыми шайбами). Вращая ступицу с тормозным диском головкой за ступичную гайку, нужно опять повторить измерение биения диска, подводя к нему неподвижную отвёртку. Также заметить выпуклое место на рабочей поверхности диска. Если выпуклое место диска в первом и втором положении (с разворотом на 180градусов) не совпали на половину оборота (примерно на те же 180 градусов), значит кривая ступица (если кривой диск, тогда выпуклое место его биения не изменит своего положения, как его не переставляй). Если деформирована ступица, её нужно заменить (вместе с подшипником ступицы). Проточить ступицу в токарном станке теоретически можно, но нужна сложная оснастка. Можно проточить тормозной диск вместе со ступицей (сейчас есть такая услуга на крупных СТО). Проточка диска вместе со ступицей, решит проблему, пока не замените или не переставите диск.

Передние тормозные суппорты с плавающей скобой, на многих автомобилях, со временем, начинают стучать при езде по неровностям. Обычно это происходит из за износа направляющих пальцев плавающей скобы и отверстия в которые эти пальцы должны входить достаточно плотно.

5

Усугубляется этот эффект большим выходом пальцев из отверстий при сильном износе (малой толщине) тормозных колодок. Иногда достаточно поставить новые тормозные колодки и стуки на время уходят. Автолюбители борются со стуком суппортов обильной смазкой направляющих пальцев (помогает очень ненадолго). Меняют направляющие пальцы (покупают новые стандартные пальцы, но выработки в отверстии неподвижной скобы остаются и стук обычно возвращается). Изготавливают самодельные увеличенные направляющие пальцы (но форму отверстия в неподвижной скобе оставляют прежней — с выработкой сложной формы — поэтому увеличение пальцев тоже имеет временный эффект. Однако, автомобильные конструкторы давно решили эту проблему на некоторых авто, подпружиниванием подвижной скобы суппорта.

Это либо упругие усики на колодках:

6

 

Либо, пружинная скоба на суппорте:

7

 

Бывают и другие варианты.

——————————————————————————————————————————————————

В интернет — форумах различных моделей авто, страдающих стуком суппортов, можно найти различные варианты самодельного подпружинивания плавающей скобы (пружинки взяты в магазинах запчастей от задних барабанных тормозных механизмов отечественных авто).

Вариант с большой пружиной на самодельных ушках:

8

 

Вариант с просверливанием одного отверстия в скобе и установкой пружинки:

9

Развеем слухи о том, что в качестве смазки нужно какая-то супертермостойкое зелье. Потому что тормозной механизм может нагреваться до температуры более 200 С. На самом деле годится самый обыкновенный Литол. Более 200 градусов тормозной механизм (скоба суппорта) нагревается редко,  а может быть, и никогда. Встречаю такой нагрев разве что тогда, когда народ упрямо ездит на неисправных (не растормаживающихся) тормозных механизмах.

Кратковременный сильный нагрев литола, превращает его в жидкость похожую на трансмиссионное масло, которая не лишена смазывающих свойств. Если пыльники направляющих не повреждены, то жидкий литол никуда не денется (не вытечет). Потом, при охлаждении, литол снова станет консистентной смазкой.

Видели когда нибудь заклинившие направляющие суппортов? Они заклинивают от сухой ржавчины. Если увлажнить их хотя бы водой (которая совсем не смазка))), направляющие начинают прекрасно двигаться. А уж в масле — тем более.

Кроме того, всякие «хитрые» смазки наверняка будут левыми. Медь там может быть и будет, зато пластичная основа будет бодяжная. Кроме того, на направляющие всех суппортов автомобиля, уйдёт 5 граммов смазки. Хранить (или всякий раз покупать) для этого тюбик специальной смазки как то не рационально.

Надеюсь, эти нехитрые хитрости помогут и автолюбителям,  и начинающим сервисменам

29 ответов на Тонкости простого дела

  1. Спасибо! Очень познавательно. Что-то ваши записи не появляются на главной.

  2. Михаил
    ======
    Что именно не появляется?

  3. Последние записи. Их попросту нет, как, скажем, у Колодочкина.

  4. Михаил
    ======
    Скажу программистам. Как же Вы на них попали?

  5. Специально зашел в «Блоги ЗР».
    Еще жаль, что мало блогов ведется. Только Ваши время от времени.

  6. Михаил
    ======
    Всем некогда… Времена сутеливые

  7. Обьясните народу как опасно ездить с изношеными дисками. Раскажу свою глупость: на свежекупленой копеечке разогнался с горки, выскакивает на дорогу грибник, я по тормозам, скорость падает со 120 до 60, и все дальше ни какой реакции, качаю педаль, безтолку, кое как остановился, вышел посмотреть на колеса, показалось что что то прилипло к тормозному диску, сунул палец… мать, мать… оказалось диск раскалился до красна. Потихоньку доехал до дома, разобрал , замерил, не поверите, толщина оказалась 4 мм. С тех пор уже 20 лет каждый раз при замене колодок всем измеряю и диски и барабаны.

  8. Коля
    =======
    Так Вы уже вроде объяснили :)

  9. Прекрасная статья для 80-х годов! Сейчас другое время: есть инструкции автозаводов, их надо придерживаться, ни какой самодеятельности. Тормоза- это жизнь, она даётся один раз. Нет денег на диски , суппорта и т.д. -продай машину и езжай на такси! Нет денег на такси- ходи пешком, зато живой.

  10. serg-55
    =======
    Вы знаете место, где Вам сделают всю работу, не отклоняясь от инструкции? Может быть, оно осталось в 80-х? Или всем надо ходить пешком?

  11. А у вас хватит денег обслужить машину по инструкции?

  12. У меня «Мерседес» Е-211, ради интереса поменял колодки, инструкция -в книге по ремонту ( кстати рекламируется ЗР). Проще, чем на ВАЗе, но есть например нюансы: знать какие места смазать в суппорте и какой смазкой. что бы колодки не скрипели. А на счёт денег: покупай ту машину, которую в состоянии содержать. А пешком ходят в двух случаях: или для здоровья, или от безденежья. Я -в первом случае, остальные -не знаю.

  13. Как-то руль на моей Оке стал самостоятельно перекладываться с одной стороны на другую. Тормоза разобрал. Колодки сношены под угол. Я купил новый суппорт. Толку не стало. Ломал голову, грел её. Всё таки справился. Был погнут верхний направляющий палец. А дело было так. Имел я обыкновение менять колодки открутив только нижний палец. Скобу откидывал наверх. Вот и погнул как-то невзначай. С тех пор откручиваю оба пальца. И всё окей. А тот палец я выпрямил. Суппорт теперь запасной. Да они и не нужны. Надо только вовремя, профилактически выдавить поршень из суппорта. При необходимости почистить его от каррозии, полирнуть. Резинки там походу вечные. Промыл всё бензом, просушил, смочил всё тормозухой и собирай. Лет на 7-10 ещё хватит. На мицубиси вообще красота. Шланг открути, поршень видно. Надавил на него, и вот он в руках. На Оке надо или давление под поршень подать или ещё как извратиться. Отвёрткой за проточку поршня цеплять.

  14. » Вращать удобно, накинув на ступичную гайку головку с воротком. »
    Аркадий, Вы бы пояснили, что это касается переднего привода. А то обязательно найдется «чудак» , например, на «классике», который отвернет гайку ступицы и еще «добрым» словом вас вспомнит)
    А за статью огромное спасибо! Приятно было читать, жаль в самом журнале таких уже не встретишь(

  15. Михаил
    Да вроде бы и так очевидно

  16. Дело не только в «супертермостойкости » зелья.Для классики ВАЗ с её «гвоздями» направляющих она и не нужна. На «Лукасе» разбухают не только резиновые «соски» пер.суппорта и кольца заднего,а и гофры направляющих (напр.М.Паджеро).А этот «колхоз» с Литолом,нигролом,ШРУСом,медной смазкой»Хессол» уже проходил.Только смазки из рем.комплекта, или появившиеся на прилавках смазки направляющих пальцев торм.суппорта. Сам пользуюсь смазкой 08887-01206.С уважением!

  17. Являюсь владельцем машины с обозначеной проблемой стука суппортов.
    Супорта застучали по вине, горе мастеров обслуживавших машину, устанавили на м машину колодки от варианта с АБС (они на 5 мм короче) тем самым разбили направляющие. Набиваение смазкой хватает на сезон (с запасом) поэтому каждый раз при сезонной смене резины, провожу профилактику. Использовать нужно только специализированую смазку. При использовании литола, графитовой и т.д. сталкивался с двумя проблемами:
    реально вытекает, даже через новые пыльники;
    либо, что значительно хуже — коксуется (да же вдшка не спасает)
    Залипает так, что направляющюю можно провернуть, однако при этом прдольно вылазить не имеет ни какого желания.

  18. Максим
    =======
    Спасибо, это интересно

  19. «Кроме того, всякие «хитрые» смазки наверняка будут левыми. Медь там может быть и будет, зато пластичная основа будет бодяжная.»

    Весьма безосновательное суждение.

  20. Алексей
    Почему?

  21. Так это обвинение в том, что все смазки, кроме Литол-24, поддельные. Или, как минимум, хуже — «основа будет бодяжная», «наверняка будут левыми».

  22. Алексей
    ======
    Ну так речь о «левых», сделанных на коленке.

  23. Здравствуйте Аркадий! Тоже выскажусь против Литола, замерзает и густеет… Думаю, это может сказаться на подвижности суппортов. Я бы смазкой для ШРУСа воспользовался, качественной.

  24. День добрый.
    Ну, и это можно считать выходом

  25. Про супер слух о термостойкости скажу лишь одно, литол очень не современная смазка ну зачем рекомендовать её 21 век на дворе. а к смазкам для направляющих суппортов предъявляют ряд требований, Вы рассмотрели лишь одну. на некоторых моделях на направляйках присутствуют резино технические изделия так вот при взоимодействии их с литолом они увеличиваются в размере .
    С уважением.

  26. спасибо Аркадий за материал! Я всегда использую зелёную или красную импортные смазки для суппортов,направляющим пальцам нравится!! Если с финансами у кого затруднения,то можно найти мастерскую,где рассверлят суппорт и выточат увеличенные направляющие из старой полуоси или приводного вала…..! В магазине не было на замену поршня для суппорта на АУДИ 100,и я его выточил из болванки нержавейки—уже лет 5 прошло и всё нормально! Всем удачи на дорогах!

  27. Юрий
    Рад что Вам помогло

  28. Здраствуйте. У меня такая проблемма машина камри 25. После проточки задних барабаных дисков, при торможение педаль бить начело. И тормозит машина рывками, что это может быть?

  29. А до проточки не било?

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *